Mein Palermo

Frische Artischocken, Berge von Fenchelgrün, ganze Fische auf Eis. Wir befinden uns inmitten der bunten Fülle des zentral gelegenen Mercato del Capo. «Wir wissen, wie man das Leben geniesst», sagt Alberto Tasca und bringt damit die Seele der Sizilianer ziemlich genau auf den Punkt. Sein nächster Satz geht im Geschrei der Marktverkäufer unter, die lautstark die Vorzüge ihrer Waren anpreisen. Alberto Tasca schmunzelt und führt uns in eine ruhigere Ecke des Mercato, wo wir den Duft von Gewürzen – Zimt, Safran, Nelken – einatmen und fasziniert vom bunten Treiben innehalten. Obwohl der Kopf der sizilianischen Weindynastie Tasca leger gekleidet ist, merkt man schon allein an seinem Auftreten und der Umsicht für seine Gäste, dass er ein Gentleman der alten Schule ist. Seine Familie, das Adelsgeschlecht Tasca d’Almerita, gehört zu den Pionieren des sizilianischen Qualitätsweinbaus, Alberto repräsentiert die neunte Generation. Obwohl oder gerade weil Tasca viel Zeit seines Lebens auf Reisen in diversen Luxushotels verbringt, schätzt der Weinmacher die einfachen Genüsse seiner Heimat. «Wir Einwohner von Palermo lieben unsere Märkte. Akribisch suchen wir die beste Qualität und feilschen leidenschaftlich um den Preis.» Man trifft Freunde und Bekannte und garniert den Tratsch mit traditionellem Streetfood oder Säften. Ein Klassiker ist der leuchtend rote Granatapfelsaft, der an jeder Ecke frisch gepresst wird. «Er schmeckt nicht nur wunderbar, er ist auch noch äusserst gesund.» Und er ist Teil des arabischen Erbes, das uns von nun an immer wieder begegnen wird …

Zeit für einen Caffè. Für die kleinen Freuden des Alltags nimmt sich Alberto Tasca trotz straffen Terminkalenders immer Zeit. Er führt uns zu einem seiner Lieblingsplätze für sizilianisches Frühstück oder einen Caffè al banco, also im Stehen: Das Ideal Caffè Stagnitta beherbergt die älteste Kaffeerösterei der Stadt und ist berühmt für seine wunderbaren Cannoli. Das sind knusprige Teigröllchen, die mit Frischkäse gefüllt und mit kandierten Früchten oder Krokant garniert werden. Und auch sie gehen auf die Zeit der arabischen Herrschaft zurück. «Der Ricotta wird erst unmittelbar vor dem Verzehr in die Röllchen gefüllt, so bleiben sie schön knusprig», erklärt Alberto Tasca. Die beste Adresse für Cannoli sei aber Santa Caterina, eine prachtvolle Kirche im Herzen von Palermo. Im ehemaligen Kloster mit angeschlossener Konditorei wird nach den alten Rezepturen der Nonnen gebacken. «Der Klosterbetrieb wurde erst vor kurzem aufgegeben und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, selbst viele Sizilianer kennen ihn nur von aussen.» Auch Alberto Tasca hat diesen faszinierenden Platz erst vor kurzem entdeckt – ein Ort von historischer Schwere. Der Konvent aus dem zwölften Jahrhundert beherbergte stets Nonnen, die zum grossen Teil aus den wohlhabendsten Familien von Palermo stammten. Mit Beklemmung nehmen wir die Relikte der harten Lebensumstände der Nonnen wahr: Alle Bereiche, in denen sie sich bewegen durften, sind vergittert, und die einzigen Öffnungen zur Aussenwelt waren ein Gitterfenster und ein Drehrad, über das Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs in das Kloster gebracht wurden. Tasca deutet auf das unscheinbare Portal und verrät uns mit gesenkter Stimme die geheime Funktion, die es auch ausübte: Ungewollte und heimlich zur Welt gebrachte Säuglinge wurden über diese Öffnung im Kloster abgegeben.

Palermo verfügt über eine Vielzahl an eindrucksvollen Kirchen. Für Alberto Tasca die schönste ist Santa Maria dell’Ammiraglio, auch La Martorana genannt. «Das Gotteshaus ist für mich ein wunderbares Beispiel für die verschiedenen Kulturen, die Palermo prägten und sich zu einem ganz eigenen Kunst- und Architekturstil vereinten. Die arabische Ornamentik ist in der Kirche besonders schön erhalten.» Bedächtig und respektvoll führt uns Alberto Tasca durch die heiligen Gewölbe, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach renoviert und umgebaut wurden. Heute präsentieren sie sich als interreligiöses Unikat, das aus prächtigen christlichen Darstellungen mit farbenfrohen Barockfresken ebenso wie aus Koranzitaten und höchster Handwerkskunst aus dem Morgen- sowie dem Abendland besteht. Das Nebeneinander der Kulturen und Religionen war in Palermo so tief verankert, dass Beschriftungen und Strassennamen ganz selbstverständlich in drei oder vier verschiedenen Sprachen und Schriften erstellt wurden und so bis heute erhalten geblieben sind. Sogar bei der Angabe der Jahreszahlen bezog man sich schon vor tausend Jahren auf die unterschiedlichen Zeitrechnungen der Kulturen. Besonders eindrucksvoll erlebbar ist der multikulturelle Aspekt in der prunkvollen Cappella Palatina, der funkelnden und opulenten Kapelle im Palast von Palermo.

Es dunkelt bereits ein, als wir zum historischen Kalsa-Viertel spazieren, in dem das Teatro Ditirammu liegt. Die Betreiber des Theaters pflegen liebevoll die altüberlieferten Kunstformen Siziliens, Gesänge oder Volksmusik etwa. Sie halten historische Marionetten in Schuss und bewerben ihre Aufführungen mit selbst gemalten Plakaten. «Mir bedeutet dieser Ort sehr viel. Vito Parrinello, der verstorbene Gründer und grossherzige Freund von mir, war für mich der Botschafter des schönsten und gesündesten Palermos», erzählt Alberto Tasca mit einem besonderen Glanz in den Augen. Für ihn ist das Ditirammu viel mehr als bloss ein Theater, es ist für ihn ein Ort der kulturellen Vielfalt und des Austauschs. «Sizilien ist offen», sagt Tasca mit grosser Geste und unterstreicht, dass die historische Tradition des harmonischen Miteinanders der Kulturen in Palermo weitergeführt wird. Kurz wird er ernst und berichtet von einer grossen Zahl an Flüchtlingen, die regelmässig in Sizilien stranden. «Von den meisten Bewohnern werden sie als schützenswerte Opfer und nicht als Belastung oder Bedrohung gesehen», sagt der Winzer. Diese Offenheit prägt auch den Spirit des Teatro Ditirammu, einem Ort der Begegnung, in dem man sich sofort willkommen fühlt …