Frisch wie eine Meeresbrise

Michele Bernetti könnte jeden Tag Verdicchio trinken – und tut es vielleicht auch.

Der Name Verdicchio kommt von den hellgrünen Reflexen der Beeren, die «verde» bleiben, selbst wenn sie voll ausgereift sind. Die Traube ist ein Urgestein der Marken. Die Rebe wird bereits in historischen Quellen aus dem 16. und 17. Jahrhundert genannt. Und gemäss Rebengenetik-Koryphäe Professor Attilia Scienza, erzählt Michele, «sind die Marken wohl der Ursprungsort, auch wenn Verdicchio wahrscheinlich nicht hier geboren, sondern einige Jahrhunderte zuvor von Bauernfamilien hergebracht worden ist». Spannend: DNA-Analysen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass der in den Marken angebaute Verdicchio fast identisch ist mit dem Trebbiano di Lugana ist, den man vom Gardasee kennt.

Offroad im Defender.

In den Marken prägt nicht der See, sondern das Meer das Terroir. 20 Kilometer sind es vom Verdicchio-Gebiet bis zur Küste. Die Reben wachsen zwischen Apennin und Adria, im hügeligen Hinterland von Ancona, der Haupt- und Hafenstadt der Marken. Der höchste Verdicchio-Rebberg der Familie Bernetti liegt auf 400 Metern. Dank der Höhenlage und dem Einfluss des Meers bleiben die Nächte – auch in einem heissen Sommer wie 2022 – schön kühl. «Das ist wichtig für die aromatische Entwicklung der Trauben und die Säurestruktur.» Die wiederum ist besonders relevant, wenn es um die Lagerung geht. Michele gibt dem Wein zehn Jahre und mehr, je nach Stil. «Auch wenn wir ihn oft jung trinken: Verdicchio ist ein Wein, der sehr gut altert.»

In Castelbellino liegt einem die ganze Verdicchio-Welt zu Füssen.

Castelbellino ist eines der namensgebenden Castelli von Jesi.

Le Busche ist eine der ganz grossen Lagen des Verdicchio-Gebiets.

Wäre die Sicht klar, man könnte am Horizont die Adriaküste sehen. Doch auch ohne Fernsicht bringt das Meer Frische – und belüftet den Rebberg. Die Umwelt hier sei sehr gesund, die Artenvielfalt gross und die alten Reben wurzeln tief in die Lehmböden, drei bis vier Meter. So finden sie selbst in sehr heissen Jahren genügend Wasser, das macht stark und widerstandsfähig.

Michele Bernetti tätschelt liebevoll einen knorrigen Rebstock.

Vecchie Vigne ist ein Erfolg. Der «Cru» ist für Umani Ronchi zu einem der wichtigsten Vorzeigeweine geworden. 2001 kam der erste Jahrgang auf den Markt, heute überbieten sich die grossen Weinkritiker regelmässig mit Bestnoten. «In den ersten drei, vier Jahren haben wir aus heutiger Sicht fast zu spät geerntet, wir wollten Konzentration haben. Inzwischen versuchen wir, mehr in Richtung Finesse zu gehen. Eleganz statt Kraft. Mehr Tiefe, mehr Säure. » Es sei natürlich eine Frage des Trends, aber auch der Erfahrung. «Wir haben viel experimentiert, mit Ausbau, Erntezeitpunkt. Jetzt werden die Trauben früher gelesen, um diese schweren Komponenten wie viel Alkohol zu vermeiden.» Auch darum kommen Umani Ronchis Verdicchio- Weine ohne Holz aus – mit einer Ausnahme: «Da es sich beim Verdicchio um eine nicht aromatische Traube handelt, leidet sie gewöhnlich etwas unter dem Holz. Aber wenn man gut arbeitet und nicht mit zu süsser Eiche, verleiht sie meiner Meinung nach auch viel Eleganz.» Plenio gärt und reift zu 40 Prozent in grossen Holzfässern, die «minim getoastet» werden, und dankt es mit Fülle, rauchigen Noten und reifer Steinfrucht. Übrigens, die Trauben für den Plenio wachsen wiederum am rechten Ufer, in der Lage Torre. Und der Weg dorthin führt über – genau, Moie. Michele hatte recht, die Osteria liegt immer am Weg.